你多割一些去。就割了三斤前胛肉，黑毛豬，農戶養的，重量１８０斤左右，它是本質的豬，鄉土的豬，有濃郁的豬肉之香，現在只有在小地方可以吃到這樣的豬肉了，且要做到有心。

把小秋椒煸好，再將豬肉乾燒，燒去肉質中的水分，油中可以放兩粒花椒，三兩片姜，燒到豬肉有十足的韌性，放入小秋椒合炒。如果是喜歡重味的，擱些“老乾媽”豆瓣醬無妨。早年我喜歡用四川郫縣豆瓣醬，現在感覺它有些偏鹹，故少用了。同類可用的資源，還有四川的“老幹爹”豆瓣醬，它重醬香，“老乾媽”有鹹鮮的傾向，微甜，味道內斂。這種本色的道地之菜，味精可以省卻，甚至五香粉和胡椒粉也可以省卻，擱兩瓣蒜則有必要。

秋椒小燒肉，是動植物兩味的組合，豬肉尤香，此香從韌質的肉纖維中釋放出來，肉表有些秋椒的青味，辣味，醬味以及姜蒜之味，乾鮮之香融合。小秋椒，有肉香融入，鹹鮮香辣，香馥悠久，小日子的閒適與自得，就在此間獲得。若是能夠找到鄉間農家自燒的純谷酒，用小盅細飲二兩，當然會增添些許快意，再聽窗外的樟樹上的斑鳩鳴叫，那就做一個鄉人吧，這也是歲月中的一樣情境。

黲子魚

黲子魚的黲，是很久才找到，在手工寫作時代，我見過它的多種寫法，然哪一種寫法也難一統天下。《本草綱目》載：鰷魚，又稱白鰷。《荀子》曰：鰷魚是浮於水面上的魚，最適合醃成片。現在北方叫此魚為白鰷，估計屬正傳，黲子魚是鄂東南叫法。尋找黲字頗費力，一個寫法為“魚”字旁，右邊配一個“餐”，這個寫法有其道理，謂之此魚可餐；一個寫法為“川”，川的本義是河流，川子魚可曰河流之子，也沒問題；再一個是“竄”，竄亦無錯，此魚就是到處流竄，或曰隨波逐流；再再一個是鰺，但它的讀音是shēn，是指一種體側扁而高，鱗細，尾柄細小，盛產於亞熱帶海洋的魚。此外還有一些寫法，感覺都有附會，真個是捉一尾魚容易，找一個魚名難，找一個普通魚的魚名難上加難，我定義它為文化之累。

黲，淺青黑色也（《說文》）。黲，黑也（《廣雅》）。這顏色，恰是黲子魚背脊的顏色，淺青黑色。南方多江河湖塘港溪澗，黲子魚悠遊其間，只見那麼黑的一條，間或飛鏢般一射，也叫穿梭罷，看的是淺青黑色的背脊，以此命名，直觀反映。北方叫白鰷，那是平面看魚，平面看它確實是一條銀白色的魚，而且銀白得很。

黲子魚在正經魚市不易見到，即便在南方江河湖畔的城市之魚市上，小小野魚黲子魚也聊陪末座，主席是那些鯇、鰱、鯉、鱅諸類“家魚”的鐵定位置，偶遇賣者，以簍裝之，上蓋條狀的綠色水草，就知其從湖中來。在北京，找黲子魚何其不易，現在到八里橋水鮮市場偶爾能見到蹤影，以前住豐臺，則在鐵路橋下能見到，那是一些散賣小魚小蝦的人，有時鯽魚、翹嘴白、黲子魚和小蝦米一起賣。我問他們，從哪捕得這些野魚，他們答從官廳水庫捕得，稱是偷捕，在鐵路橋下賣為避工商。那一段時間，我吃得比較多便宜和新鮮的野魚。我對付黲子魚的方法是先將它油煎了，起鍋，復炒青椒，佐薑絲，近熟時投下煎魚合炒，這魚吃起來焦脆而有內韌，入青椒味，魚肉鮮香微辣，可扒出兩條背脊肉，魚腹肉薄，則是焦脆，煎透之後刺也是酥。

在南方，吃黲子魚的機會很多，我用過兩種方法捕它。黲子魚生活在水面，身體修長扁窄，遊速極迅，膽小又反應敏捷，不易捕捉，因此釣是一個方法。釣黲子魚也　叫“刷”黲子，用輕柔的手竿，最小一號的細魚線，最小一號的鉤，不要錫墜，也不要魚漂，到包菜地捉一罐小青蟲做餌。鉤上小青蟲，揮竿往水裡一甩，拖著小青蟲往回拖，黲子魚遇上，迅猛地一口咬上，就釣上來了。若遇成群的黲子魚，能頻頻地釣上來，分量不多，然十足有趣。再一種是下絲網，絲網上　面有小浮子，下面有墜，一指半寬的網眼，網有二尺寬，長約兩三丈吧，牽到水面上去一橫，黲子魚衝過去，就卡在網上不能過，往回退，線卡住腮，跑不了啦。那網絲很細的，黲子魚撞上，小浮子就能見到急劇抖動，可以去摘，或等著一次性收起來摘。

小時住外婆家，其時大冶湖尚有漁民，湖中有一種大黲子魚，足有２０公分長，黑背，腹部泛黃，或有暗黑花紋，稱做油黲，漁民用絲網系起它來，往往扔到船的烏篷上曬，曬乾的魚佐蠶豆醬、薑絲與乾紅辣椒蒸，蒸得魚體冒油，有魚油的魚肉，就多了魚香，肉結實而細膩，我都愛吃它。我在羅橋湖和四棵湖也經常釣到它，　有一段時間，我愛去一個叫做花椒井的地方釣魚。那裡有一條