精雅，合乎他的有文化的皇帝身份。乾隆皇帝最令茗中稱道的是在他八十五歲遜位時，有一個老臣含淚相勸時的對話，臣說：國不可一日無君。乾隆答：君不可一日無茶。乾隆當然就是茗中君子了。

茶起南方，《茶經》載曰：茶者，南方之嘉木也。一尺、二尺、乃至數十尺。其巴山峽川，有兩人合抱者，伐而掇之。這麼說，茶的興盛，是從四川開始的，傳北方後，貴族皇室的品茗鬥茶之風，才大助茗事，相繼讓陶瓷業也興旺起來。“潞公煎茶學西蜀，定州花瓷琢紅玉”，但終究茶是源於青山幽谷，它傳達的是民間情趣，俗世之雅。蘇子曰：欲將西湖比西子，從來佳茗似佳人。既源於山水，方清待布衣草民。所以茗中茶聯，有廣泛傳播。畫家鄭板橋的茶聯端是茗中翹楚，他的多數茶聯，有著濃郁的詩情畫意，又多題於茶亭樓閣，為佳茗添香增色不少。“汲來江水烹新茗，買盡青山當畫屏。”此聯題於江蘇鎮江焦山吸江樓。“掃來竹葉烹茶葉，劈碎松根煮菜根。”這是四川青城山天師洞的茶聯。鄭板橋的茶聯茶詩，又是以茶言志，或借茶抒情：“白菜青鹽糝子飯，瓦壺天水菊花茶”，“山光撲面因朝雨，江水回頭為晚潮”，“黃泥小灶茶烹陸，白雨幽窗字學顏”，“不風不雨正清和，翠竹亭亭好節柯。最愛晚涼佳客至，一壺新茗泡松蘿”。一生都不糊塗的鄭板橋，說是喜歡竹子，難道他不是更喜歡茶嗎？

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秋椒小燒

秋天的南國，諸多的美麗都可以忽略，譬如那曠野如雪的巴芒，秋水上的紅菱，山岡上的楓樹，歸雁與棲鷺，橙黃一片的晚稻穀，還有暗香浮動的丹桂和巖桂，南竹林與依岸垂柳，此般景色擱到一旁，就到辣椒地裡去收摘秋椒，總是有著無盡的意味。

秋椒是一點點小的，大些而成熟的秋椒，極度的辣，刻意要把舌面鑽破，像無數的蟻子啃咬味蕾。我喜歡這樣的秋椒，較嫩的秋椒，則有一些辣椒獨有的青味，這樣的味道可以體察秋涼，就是望著空闊的藍色秋天，高嘆一聲：天涼好個秋。

想一想，春天沒有過去多遠，就像送一個朋友，他的背影剛消失在林陰彎道，夏天在那裡熱熱地一閃，秋天就悄然來臨。春天的小辣椒苗，在風中柔弱地抖動，似乎想不到它的枝頭可以結下性格如此暴烈的辣椒。在春天，蟻子列隊爬上辣椒苗，它們去捕嫩苗上的蚜蟲。實際上也不是捕蚜蟲，它們是到蚜蟲後面，用觸鬚抽打蚜蟲的臀部，蚜蟲於是就分泌出一滴蜜露，蟻子吸食蚜蟲的蜜露，或裝在食囊裡，帶回去餵給蟻后。在南國，春天的辣椒苗頗是寫意，尤是辣椒花初開，開啟了新一年辣椒季節的美意，還有我的想象。

夏天，辣椒成長與收穫的季節，太陽有多辣，辣椒就有多辣。秋天，天高氣爽，風清雲白，在秋天去摘下最後的辣椒，這個茄科植物，辣得人想哭泣的東西，沒有它，日子就變得極其無味的東西。辣椒來自亞馬孫河流域，來自熱帶，出走美洲，仍保持個性。辣椒，是凝固之夏，是田園風光之上的野性。

一點點的小秋椒，結在葉子漸疏的枝頭，有些一點點大就紅了，紅得像一顆圓亮的寶石墜子。摘很久，也摘不多，會將小的辣椒枝和葉子連帶摘下來，紅辣椒和綠辣椒，一粒粒堆積一起。回家洗了，晾上一晾。秋椒可以乾煸，我喜歡先不放油煸，一邊炒動一邊用鍋鏟按壓辣椒，這種做法如我做虎皮青椒，漸漸的辣椒的水分被煸出來，辣分子也隨著水分蒸發，廚間是比硝煙還要濃烈的戰爭氛圍。人，似乎與辣椒一道上刑，鍋煸辣椒，辣氣辣人。坊間有一說，辣不是味覺，　因為黏膜及面板都可以感覺它，辣椒可以把手辣得火燒火燎。但是，人還能吃到其他辛辣物，比如胡椒、花椒、生薑、蒜、洋蔥，這些辛辣物是吃出來的。在溫州，我還吃到一種辣螺，這種海螺的肉質裡面嚼得出與辣椒一樣的辣味。從生物裡面品味辣椒的辣味，令我記住了雁蕩山，也令我堅信辣是味覺可以感觸到的。

把辣椒煸得夠嗆，扁了，綿了，沒有脾氣了，起鍋，再放油到鍋裡，將油燒熱，復將辣椒放回鍋裡去，放點鹽，設若是喜歡醬味，可以擱一點豆瓣醬，擱一點薑絲，提辣椒的鮮味，這是乾煸小秋椒。

有一年秋天，我從溫州回湖北黃石，見到馬家堰水庫周邊的秋椒收摘了，就買了許多，細細地吃。在機修廠的門口，有一個肉攤，每天賣一頭豬的肉。我是食肉族，很快就與攤主熟了，過路都要點頭，成了朋友。與屠夫交朋友，絕非壞事，這位青年屠夫同志，有好的豬肉來，就叫我買，豬肉不甚好，他就叫我別買。一天，他告訴我，今天有了黑毛豬，