候都是一臉不可思議，因為這道菜的口感實在太奇怪，酥脆、綿軟、香滑，各式各樣的口感交織在一起，而味道更是讓人拍案叫絕，複雜的香味在口腔裡交織著，似乎每一種都很明顯，卻一絲都捕捉不到，但味蕾又分明能品嚐到這些味道融合後的清香，每一種味道似乎都在考驗著味覺，猜想到底是什麼東西，但只是一剎那，味道就被另外一種味道覆蓋，似乎斷然拒絕你的追根究柢，千絲萬縷交會在一起，口感、味道、香氣，多種感覺相互交叉在一起衝擊著味蕾，帶來前所未有的美妙。

將客人的表情盡收眼底，啞仔終於撥出一口氣。大家的表情都很震驚，但或許他們大部分人都不懂得欣賞細膩的精妙之處，林正文和遠東集團那些人才是他關注的重點，因為剛才上龍蝦的時候，這些人全都是沒興趣的模樣，顯然他們才有可能懂這道菜的精髓，如果他們沒有細心品嚐菜餚，就是對牛彈琴，白白浪費這道好菜。

第一道菜就是一道殺手鐧，在味蕾沒被酒精麻痺之前，就以味道和口感取勝是最直接的辦法，而這一道菜看似簡單，但準備工夫卻很繁瑣，光是刀工就是一個沉重的考驗，更別提還有火候這一大難關。

雖然啞仔覺得這道菜不盡完美，但卻深信哪怕不盡完美，依舊能達到驚豔全座的效果。

這道菜倒不是自創的，野傳的名字叫“十絲盤”，是一道不屬於任何菜系的無名大菜，過油一炸後，誰都看不出原來的食材，以椒鹽調味，十分可口，不管是下飯還是下酒都是一絕，是啞仔一整個下午的心血所在。

裹絲的芡汁就已經很複雜，用到多種雜糧不說，還有黑、白芝麻的粉末，和起來時用的不是水，而是一顆顆鵪鶉蛋，將芡糊弄好後，還要加入鹹蛋黃，取少許的菊花水再化成汁，比例上的調整也是一個大學問。

芡汁勾完後，必須趁新鮮的時候將料攪拌過濾下鍋，在熱油的時候下鍋，一瞬間就要起鍋。這種時刻最能考驗一個廚師的功底，少一分則不熟，多一分則過焦，靜不下心的話，是不可能完美地烹飪出這種精緻的菜餚。

啞仔現在雙手都快抽筋，因為切絲的時候是他親自動手，每切一下，他都全神貫注，保證長短粗細達到一致，這樣做一是保證口感，二是在下鍋油炸後不會有差異，最起碼在炸的那一瞬間不能因為太薄而焦掉，可想而知對於刀工的考驗是何等嚴厲。

十絲盤據說是宮廷名菜，改朝換代後便慢慢失傳，且據說因為容易失手，哪怕是一些老師傅都不會輕易嘗試，後來因為繁瑣再加上勞心費神，此菜漸漸淡出現代社會，這麼一道名菜便到了銷聲匿跡的邊緣，再內行的人也沒幾個聽過這道菜，因為這是一道高階酒店和廚師都不願復原的傳承佳餚。

麻煩、複雜、勞心、費神，讓這道菜註定和經濟社會無緣，開飯店的誰都不會賣這道菜，廚師也討厭為一道菜這麼疲憊，多種因素的結合讓這道菜漸漸邊緣化，就連蔡雄之前嘗試的時候都覺得太過繁瑣而變得暴躁，試過一次就不願意再碰。

啞仔性格內向，做事認真，精神集中又沉穩，蔡雄放棄這道菜後，他反而自己琢磨直至精通。確實，這道菜也得穩得住氣的人，才能用一天的時間準備。

這一道菜一端上桌，不管是誰，吃了一口後都瞠目結舌，連見過許多大場面的林正文和李世盛都一臉震驚，光顧著喝酒的陳玉純二叔和耿大爺亦是如此，因為嘴內那複雜的味道美妙無比，挑逗著味蕾，每咀嚼一口都會有不一樣的滋味，品嚐的那一剎那，不管再如何沒心沒肺，也無法忽視這種感覺帶來的震撼。

十絲盤，顧名思義，就是十種絲在勾芡之後油炸的一道菜。

十絲的用料很講究，青，紅辣椒絲兩種，必須是新鮮採摘的不說，青辣椒用的是細長又帶著濃郁香味的杭椒，紅辣椒則沒那麼講究，但也必須用當天採摘的水分飽滿的辣椒，油豆腐皮必須選用上等的黃豆，而且必須是在冷卻過程中的第一層皮，切絲的時候必須比其他的略厚一些，黃豆腐切絲，選用的最好是擠幹水分的黃豆腐，再配以茄子蒸熟後撕的絲，以上是為素五絲。

辣椒切絲後，辣腥的感覺不會太濃郁，而豆腐自古就有和德之美，不管任何菜系、任何的烹飪，都少不了豆腐的點綴作用，而茄子勝在口感，蒸熟後棉軟，再炸的話又會有味道的變化。

這五種料合在一起，滋味本來就千變萬化，蔡雄之前就說過，哪怕只是素五絲合炸，都會是一道名菜。

葷五絲也不簡單，有牛心臟的護心油切絲——這是牛一身的肥油中最有彈性的部位，豬的前腳腳毽切絲