今日空留帝王的陵寢，散落於黃土高坡上。盜墓者挖掘的千瘡百孔，像是帝王死不瞑目圓睜著的眼睛，述說著歷史的淒涼與滄桑。

難以承受這歷史的慘痛

——故都行（11）（2007年1月25日）

俗話說：客隨主便。既表明了對主人的尊重，又表明客人的隨和性情，不給主人增添太多的麻煩。我就是懷揣著這樣寧靜的心態等待著接待方安排遊歷古都的事宜。然而，那場接風洗塵宴後，日理萬機的首長有要務突飛北京，似乎忘記了我三千里之遙來古都的初衷，僅僅是來看望他的，而不是為了追尋幾千年中華歷史的文明足跡。

既來之則安之。我時時用這句話安撫著焦躁的心情。誠然，住在賓館裡看書，總覺得是過於奢侈的事情。置身於夢幻的古都，多想早點親近觸控到那秦磚漢瓦的神祗。心急如焚，卻又不想輕易叨擾。不知道日程的安排，只好茫然地等待，這時油然萌生出一絲客居他鄉的被動的悽楚。

那是元月25日的清晨，想必古都的人們仍在睡夢中吧。失眠的我像個無助的孩子，撥通了老兵的電話。不過二十分鐘，老兵拄著雙柺出現在賓館的大廳前。感慨接待方安排的賓館位置真好——是古都的心臟地段，比鄰東大街的繁華，西接鐘鼓樓的神韻，北望圖書城的摩頂，南通臥龍寺、碑林……

老兵說，大好時光不能這樣閒等下去，兩條腿走路——接待方有日程安排，你就跟他們遊玩；閒暇時間，我陪你遊遍西安城。軍人的豪氣，驅走了心頭的烏雲。雷厲風行，說走，咱就走。

我們迎著晨曦向南城門方向走去。古都的空氣清新溫潤，馬路也是溼漉漉的，像似夜間下過一場無聲的小雨，沒有出現我來之前想象的大西北風沙飛揚的乾燥景象。道路兩旁的梧桐樹，被修建成像連理枝那樣相接於上空，透過枯黃而未落盡的樹葉，我彷彿感受到了夏日蔥綠的濃蔭蔭護著行人免除太陽炙烤的愜意。

老兵自豪地說，漢中周邊的山巒，阻擋了西北的風沙；一方水土養育一方人，自古西安出美女，當然成都美女數第一。外地來的女士在西安小居些時日，感覺面板白皙滋潤了。“嘟嘟嘟”，一輛灑水車徐徐駛來，揭穿了都市潤澤的謎底。老兵狡黠地一笑。

馬路兩旁仿古建築的牆壁上，書畫著一幅幅古都成長的歷史畫卷，由古至今，老兵一一講解著，吟詠毛澤東的詩詞作結：江山如此多嬌，引無數英雄競折腰。惜秦皇漢武，略輸文采；唐宗宋祖，稍遜風騷……俱往矣，數風流人物，還看今朝。

突然，我發現了掩映在商賈門庭建築群後面的臥龍寺，不經意的話真會把它錯過。我們走進不算深遠的巷子，就聽到了“阿彌陀佛”的唱佛聲，空氣中似乎也彌散著香火的味道。來到一鐵門前，僧人說再過三分鐘就到開門時間了，還不收門票，我和老兵對視一笑，慶幸來得早不如來得巧。

臥龍寺規模較大，分正院和東、西兩院。正院有山門、天王殿、大雄寶殿、藥師殿等。東西兩院有唸佛堂。山門前建石牌坊一座，記載著臥龍寺的變遷史。讀完碑刻，我才恍然明白，此臥龍非彼臥龍也。來之前聞其名，妄斷其意，以為是諸葛孔明——諸葛亮和龐統（字士元）素有“臥龍”、“鳳雛”的美譽。當時的名士司馬徽對他倆推崇備至，曾雲：“臥龍、鳳雛，兩人得一，可安天下。”正納罕供奉三國臥龍應稱為廟堂，寺院乃是佛家聖地。

再讀寺碑記載，臥龍寺位於今西安碑林區柏樹林東開通巷西，是陝西最早的佛教寺院，為全國佛教重點寺廟之一。始建於漢靈帝（公元168…189年）時期。隋代稱“福應禪寺”。唐代因畫聖吳道子在寺內畫一觀音像，改稱“觀音寺”。宋初，禪師惟果住寺，世號“臥龍禪人”，宋太宗時（977—997）便更名為“臥龍寺”。

天王殿門聯曰：青燈觀青史著眼春秋一書，赤面表赤心滿腔存漢鼎十分。觀音殿門聯是：翠柳拂開金世界紅蓮湧出玉樓臺，祥光爍破千生病甘露能除萬劫災。由此可想象當時的物候景象風貌了。

我正想把各個寶殿的對聯一一抄錄下來時，被攝人魂魄的唱佛聲所吸引。循聲而至東院，進得門庭，不見其人，但聞其聲，沿樓梯而上，瞠目駐足，虔誠觀之：於樓梯口處有一披袈裟者敲木魚，一隊同樣裝束的老年男女步調一致地由南向北踱著步，唱著“阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛……”不見其頭，不見其尾，大有綿綿不絕之勢。唱佛聲中有一種無形的震撼心靈奪人心魄的吸引力。本無信仰的我，無法形容更無法拒絕那種感召心靈的力量，懵懂中產生了走