，特意在倒數第二道工序上，做出了一個十分狡猾的調整。

那就是布匹的抻拉。

他們將機器的抻拉扭矩調節到了最大的程度。

當一匹布掛上了漿之後，還需要透過人力或者是機械之力，將布料朝著兩頭扯動，一方面是為了讓布料在晾乾之後不會產生褶皺，另外一方面則是擴張布料的延展度，讓原本只有100米長的布料透過展平不會產生抽抽，縮水，摺疊等減少長度的問題。

這本來是對布料很有好處的一道工序，卻在日本紡織廠有些變了味道的機器運作下，把布料的延展性給拉到了最大的極限。

那麼這一到工序會造成什麼後果呢？

原本只有100米的布被外力拉到了105米，這會讓布料更薄，更脆，一些透過高溫燙花或者高壓按壓出來的暗紋，會成為最先承受不住外力的部分，當穿著這些布料的人們拿回去漿洗一兩次，或者是放在箱子底壓上一個季度之後，你再拿出來的時候，就會發現這些位置早已經碎成了齏粉。

不是露出一個碩大的洞洞，就是針織紗從當中斷裂開來，一抽到底，變成了無法復原，甚至都打不上補丁的爛布。

簡直就是坑錢的最為直觀的樣品了。

可是就算是這樣，普通的老百姓不清楚其中的道道，那些幹紡織的內行人會不知道嗎？

賣布料的商販與老闆們也並不全是見錢眼開的奸商，他們為何就不提醒一下自己的主顧，讓他們選擇更結實耐用的布料呢？

究其根本，還是因為價格。

這些老百姓們明知道日本的布料很差，但是他們之所以會製作新衣服，為的就是出去參加一些體面的事情所用。

對於這種不是天天穿，只能穿一兩個季度，甚至是為了面子還不能總是穿的一成不變的場面服裝，他們不圖便宜，他們又能圖些什麼呢？

再加上購買花布，洋布的人，更多的是追求款式與時髦的上班人士。

日本的洋布緊跟在時代最前沿的花色變換，也成為了他們購買的最大理由之一了。

不是他們不提醒，而是對方的需求恰巧被日本洋布商人給抓住罷了。

日本的印染技術在全世界的範疇內都居於領先的地位。

再加上同屬於東亞文化的圈子，那邊的審美與印花工藝，很好的迎合了青城居民的口味。

再加上他們時不時的就調製出一種很是與眾不同的色澤，配上或是可愛或是豔麗的不停的改變的花色，就成為市場上最受歡迎的布料了。

也因為它總是在不停的產出新花色，哪怕多數花色都有些雷同，但是也給普通的市民們一種錯覺，一種日本布總是走在時尚的最前端，根據流行在不斷的調整的錯覺。

讓能買得起布的人，自然而然的將買日本布變成了一種洋氣上身的反應。

搞到最後，就變成了粗粗拉拉的用於上工的衣服不需要買太好的，結實的土布就能湊合，而今夏或是今冬相當最時髦的崽兒的時候，還是買塊日本布來量體裁衣吧。