兩道大門起就讓人覺得顯然更有皇宮的感覺。一個臨海的小花園，有座同樣玲瓏的噴泉，之後是一重重的殿宇，順著海岸線鋪開。風從博斯普魯斯海峽拂過。挾著冰冷的雨點與細碎的浪花，猛地敲打在身上。驚起一陣寒顫。

宮殿內部必須跟導遊走，等待下一撥的時間裡遂在花園裡閒逛打發時間，順便遠眺海峽。有一所房子，雖然面朝大海，卻未春暖花開。理論上宮殿裡是不能照相的，不過雲落肯定不是唯一一個時時嘗試偷拍的人。

裡面也有為數不少的藏品。但最大的珍寶還在於建築本身。驚歎從大使廳開始，天花板上全是金葉鋪就。然後是樓梯間，支撐欄杆的柱子全是水晶製成。最後的最後，大宴會廳，天國般宏大的氣勢讓人頓感渺小。豪華得簡直過分。

說是全歐洲最壯觀的殿堂應該也不為過。一百多平米的整幅地毯，八層樓高的立柱，世界上最大的水晶吊燈，任何一個角落都被壁畫和飾樣塞得滿滿當當，讓人感到的已經不是皇宮的莊嚴，而是教堂的神聖。

新皇宮也有自己的後宮，但看過大宴會廳後頓時覺得這後宮過於樸實無華。雖然內部照例仍然金碧輝煌，卻已難以驅動雲落冒險偷拍。從新皇宮到中心，地圖上看似很快就能走到，實際上一路上坡，並非輕而易舉。

看著不寬的馬路兩側伸出曲曲折折的石板路，蜿蜒消失在屋簷之下，頗有走在重慶的感覺。市中心是除了共和國紀念碑沒啥別的特色的塔克西姆廣場。由廣場向下，是每個大城市大概都會有的那麼一條繁華的商業步行街，筆直地往方向延伸。

回去的路上，順路經過GalataTower，全城最妙的登高處。從中世紀一路走來，先作為瞭望塔，後作為軍火庫，厚重的外表下滿是戰爭的**。從塔頂環視伊斯坦布林是很愜意的一件事，尤其對雲落這個夜景控來著，既能看到城市的繁華，又能避開人流的喧囂。

四面見海的城市本就不多，還有熠熠生輝的清真寺倒映其中，更是別處難得一見。這是蒼老沉重的伊斯坦布林，也是生氣勃勃的伊斯坦布林。伊斯坦布林是部傳奇，那索菲亞大教堂一定位於其**之巔。

其宏偉與神聖不僅能震撼芸芸眾生如你雲落，更能打動異教的統治者，稍加修飾便由世界最大的教堂搖身一變為清真寺繼續受著另一群人的膜拜，這本身就不失為一種奇蹟。而今的索菲亞已經褪去宗教之名成為了純粹的博物館。但建築本身幾乎完全保留了下來。

於是仍然能看到兩種反差頗大的宗教如何混合成這麼一座偉大的不倫不類。入口的三座大門，沒有哥特式的火焰門和玫瑰窗，看上去並不太象教堂。從前堂開始，這座雄佔了世界第一大教堂之位1000年之久的奇觀就彰顯出其皇家的氣魄。

即使放到現在來看，索菲亞教堂仍然壯觀無比。天光透過碩大的穹頂灑下，反射出無數層的金碧輝煌。索菲亞意為智慧。以“三位一體”來說正是象徵耶穌。在神的大智慧下，人聲鼎沸聽上去也只是竊竊私語一般。

仰望穹頂，猶如仰望天堂，雖然耀眼卻吸引人久久凝望。如同伊斯坦布林別的奇景一樣，索菲亞大教堂在諸如柱頭般的細節上也毫不含糊。說是博物館，其實展出的就是裡面聞名遐邇的拜占庭馬賽克。得益於當年奧斯曼人的改造，馬賽克上敷起了厚厚一層灰泥。

於是今日重新展現於世的馬賽克才能一如既往地光彩奪目。與索菲亞大教堂百米之遙，是君士坦丁堡時期的賽馬場，已經完全沒有痕跡。只有中心三根柱子，分別來自希臘、埃及和羅馬，標榜著曾經作為世界文化聚集地的拜占庭。

賽馬場旁有伊斯蘭藝術博物館，雖然號稱不能照相，實際上大家都在照。雖然只記錄了土耳其一小半的歷史，其藏品已是蔚為大觀。最多的是各種織品，多流傳自十五六世紀。導遊在講解了一番繁複的工序後還不忘加上一句，因為工序眾多。

真正的土耳其織品都並不便宜但卻經久耐用。與現在市面上流傳的華國仿品不可同日而語，讓人啼笑皆非。還有距今千年的可蘭經。純金打造。原以為只有中文可以將書法作為一種藝術（日文？好吧），原來阿拉伯文字也能組合成賞心悅目的紋樣。

同樣殘存於拜占庭時代的還有一段引水渠，矗立在車水馬龍的大街中央，傲視著現代都市。剩餘還有若干值得一提的小地方，蘇萊曼清真寺，在到處都是清真寺的伊斯坦布林也能算是鶴立雞群的大清真寺。

內部紅色的基調在寒風凜冽的清早更讓雲落覺得溫暖而流連忘返。去索菲亞的路上路過的墓地。裡面