博物館也不罕見。

而這裡的特色之一則在於美輪美奐的石棺。最有名的兩尊，一尊以亞歷山大石棺為名，不過只是描述了亞歷山大征戰的場景，並不是亞歷山大下葬的石棺。另一尊名為悲泣的婦女，一陽剛一陰柔，一豪放一哀傷。

還有許許多多別的石棺，每一具都值得稱讚一番。別的值得驚歎的收藏還包括巨幅的馬賽克。比起金銀閃耀珠寶點綴的文藝復興時代，果然還是於樸素的材質上盡心打造每一個細節的古典時期更得雲落心。恨不復往昔啊！

逛了近5個小時後出來。大部分可去之地都關門了，於是當天最後一站是四大俗地之三──地下水宮。本來該建造目的只是單純的水庫。某危機意識極強的羅馬皇帝給其附加了避難所功能。雖然他本人倒似乎沒用到。

後來奧斯曼入侵時許多基督徒真就躲在這裡聽著頭頂的馬蹄聲逃過了一劫，也該感謝當年羅馬皇帝的未卜先知吧。地宮結構很簡單且單調，然而效果是震撼的，簡直就是《Phantomoftheopera》裡面劇院下的地下暗道重現。

觀畢，晚飯，去youthhostel打理好住下。正好看到前臺有DervishWhirling的廣告，粗鄙如雲落以為是肚皮舞一類的豔麗東東，看看25TL也不算貴，於是欣然買了半小時後的票。結果才發現這是神聖的宗教儀式，罪過罪過。

還好似乎也是很有名的演出。不算白來一趟。首先是一大段民族音樂的演奏，帶半音的五聲調式很有日式風格，然後四位阿訇出場，一色的黑袍高帽，意為墳墓。退下黑袍，又是一色的白色長裙，意為死亡。

然後演出開始。整個演出其實很單純，就是這樣一直轉，左手朝天，右手朝地，幾分鐘後退回兩側默默地聽唱一段古蘭經，然後又開始轉，隊形基本都沒變過。據說這樣轉的過程中靈魂就能飛昇，得以接近安拉沐浴神恩，大概也是僅流傳於土耳其的方式了。

若通神之路竟如此容易，又豈不讓人平生羨慕之心。左手歐洲，右手亞洲伊斯坦布林宿：CordialHouseHostel土耳其與海相當有緣，黑海、馬爾馬拉海、地中海、愛琴海。

自以不同的風格擁抱著大地。而蜿蜒曲折的海峽也將伊斯坦布林分成了三塊，東西以博斯普魯斯海峽為界，東側又被金角灣分成了南邊的老城與北邊的新城。初見博斯普魯斯海峽是在昨日的老皇宮，左手歐洲，右手亞洲。

儘管只是人為的劃分仍值得興奮一通。數千年前宙斯化身公牛帶著歐羅巴越過此海峽，成就了歐洲日後的輝煌，於是碧藍而深邃的海峽從此變得柔情萬種。本以為天氣已經夠陰霾了，沒想到這居然是雲落在伊斯坦布林的三天中天氣最好的一天。

翌日，一早來到金角灣邊的渡口。連線歐亞兩側的交通有公共渡輪，由於過於實惠以致於遊人紛紛湧入，已經完全變成了觀光遊輪。開船之前在渡口附近閒逛了一圈，金角灣兩側滿是垂釣的人群。回到渡口時已是陰雲密佈濁浪排空了。

對面是伊斯坦布林的上船之後更是霧氣沉沉。沒一會兒下起了小雨，但即使天色陰沉至此仍難掩水色蒼翠。船程一共一小時餘，卻也一路風景不斷。古舊的清真寺和背後在伊斯坦布林難得一見的高樓，在更古老的海峽邊上一併沉默著。

完全歐化的新皇宮，用白色大理石堆疊出的夢，更接近於雲落心中的歐洲形象。岸邊還有各式各樣的豪宅。伊斯坦布林號稱擁有世界第三多的億萬富豪。雖然整個看不出多麼富麗，一排排的海景別墅還是暴露了其奢華的本質。

船行至博斯普魯斯海峽最窄處，兩岸之間只有700米，海浪拍擊船的聲音似乎也大了一番。歐洲一側的海岸線上出現的便是RumeliCastle。奧斯曼帝國最後佔領君士坦丁堡，位於博斯普魯斯咽喉的此處據點可謂功不可沒。

因而即使建成後不久就被棄用，也一直被土耳其人精心修繕著，儲存至今。城堡背後是當年的歐洲第一長橋，而後渡輪也將徐徐駛向終點。坐公交沿海岸線一路往回走，半路拐進了剛剛看到的新皇宮。20TL，國際學生證只要2TL，還真給學生面子。

與住過二十餘位蘇丹的老皇宮相比，花費了35噸黃金才建成的新皇宮卻僅僅住過六位蘇丹就被匆匆廢棄。好在奧斯曼帝國的分崩離析並沒有摧毀這座連綿數百米的巨型迷宮，土耳其共和國的創始人繼續選擇了在此終老。

而現在新皇宮的警備森嚴讓人懷疑仍有達官顯貴居住於此。白色的旅程自入口處的鐘樓開始。從