柱頂盤與三角楣、24階的石梯與左右對稱的兩座人面獅身像，非常合比例低搭建起城堡的正面。每當人們品嚐頂級的梅多克紅酒，都會讓你想起由路易·孔佈設計的瑪歌城堡——口中的酒石那麼地符合古典比例，協調均衡，有如在舌尖上蓋起雅典衛城裡的帕特農神殿。

許多人都形容瑪歌古堡紅酒擁有全梅多克最優美的女性氣質，常瀰漫著迷人的花香與絲般質感的細膩單寧，但這並不表示瑪歌堡是屬於柔和輕巧型的紅酒。其實，瑪歌堡最難得的，是在酒中經常將優雅與強勁，細緻與濃厚這些看似相反的風格，以非常巧妙的姿態結合在一起，而且非常的耐久。瑪歌堡有的是完全梅多克式的優雅——勻稱有教養，像不露太多感情的短裝淑女，不帶野性，滿滿的貴族氣。

奧比安的話，則是紅白酒皆產。

如今的奧比安酒莊有46公頃的葡萄園，位於城堡周圍，有圍牆環繞著，牆外就已然是波爾多衛星城佩薩克的市區。

葡萄園圍在兩個稱為巴昂斯和杜澤斯的平緩園丘上，由一條波爾多往佩薩克的馬路隔開，是全佩薩克-雷奧良產區裡有最深礫石層的葡萄園。奧比安和大部分格拉夫酒莊一樣，紅、白酒都產，但大部分種的是紅葡萄品種，白葡萄只有2.7公頃。

她同時也是最早熟的一級酒莊。

奧比安經常是全波爾多最早成熟的葡萄園，以為位於市中心，氣溫比較高，葡萄成熟的速度比鄉間葡萄園還快，經常在法定採收日之前就破例開採。除了早熟，也因為梅洛葡萄的含量特別高，讓奧比安得紅酒經常比梅多克的一級酒莊來的圓潤可口。非常濃郁的酒香裡常有成熟的果味與煙燻味，有嚴密的單寧，但同時又有許多豐滿甜美的果味，在五家一級酒莊中通常是成熟得最快，也最早可以品嚐的一家。也許在優雅躲邊上比不上其他一級酒莊，但卻有最多美味可口的保證。

而木桐，這個最年輕的五大莊，也是最具有商業化的傾向的。

木桐在1855年的分級里名列二級酒莊第一名，經過菲利普男爵多年的努力，證明木桐確實曾經賣得和拉菲一樣貴，並在1973年成功地破例升為一級酒莊。木桐其實和拉菲同在波亞克村北的礫石臺地上，兩家酒莊的條件相當類似，木桐在南，礫石層比較淺一點，但已經是梅多克最好的葡萄園之一了。目前共有75公頃的葡萄園，種植77%的赤霞珠，10%的品麗珠，11%的梅洛，以及2%的小維鐸。

和相鄰的拉菲比起來，木桐在經營上確實是顯得有點招搖和商業化，酒的風格也多少有這樣的傾向。和木桐一比，由羅斯柴爾德家族另一支經營的拉菲所出產的葡萄酒在年輕時顯得有點嚴肅封閉，木桐則比較少有這樣的情形，比較直接外方，或者說，帶著一些熱情，在口感上經常顯得豐沛圓熟，也比較多熟果與燻烤的香氣。

但是無論如何，木桐有波亞克村紅酒高大魁梧的骨架，配上多肉的質感，大量的單寧常常可以得到很好的平衡，木桐的風格也許不是那麼讓人景仰，但是深厚結實的口感與多變的豐富酒香，卻充滿迷人的韻致。

而且木桐最為人知的創舉是酒標與藝術作品的結合。

菲利普男爵想出了一個點子，讓每年的標籤都由一個當時有名的藝術家設計。在1946年，這些由世界上偉大畫家和雕塑家們設計的酒標，變成了木桐酒莊一個永久和有特色性的走向，唯一的例外是那瓶直接雕刻鍍金在瓶身上的2000年份酒。

自1945年起，除1953和1977年外，每個年份的酒標上都分別印上了不同藝術家的作品。

例如1947年事讓科克託、1958年是達利、1964年的亨利·摩爾、1970年的夏卡爾、1971年的康定斯基、1973年畢加索、1975年安迪沃華等等全是20世紀最知名的藝術家，他們可以得到五箱該年份的木桐作為酬勞。

為了慶祝擁有木桐酒莊100週年，羅斯柴爾德男爵的肖像被使用在1953年的標籤上，另外在1977年，英國女王******以及其母親伊麗莎白王太后拜訪了木桐酒莊，這次的拜訪也被設計在標籤上作為紀念

歷史上有兩次“在同一個年份中的酒上使用了兩個標籤”的特殊例外。第一次是在1978年，蒙特利爾藝術家讓–保羅?利奧佩爾提出了兩個標籤，菲利普男爵因為兩個都很喜，所以就將生產的酒分成兩匹分別使用兩個標籤。另一次是在1993年，波蘭裔的法國畫家巴爾蒂斯在標籤上畫了一個性感的果體少女，因此還被米國菸酒槍械爆炸物管理局