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全世界最適合私奔的城市（2）

險峻與美麗，這兩者巧妙地融合在隆達的身上。

西班牙南部靠近地中海，安達盧西亞省更是炎熱無比，白天最高氣溫攝氏四十四度。詩情畫意一時間全被酷熱消磨掉了。看到隆達，才發現西班牙原來不全是那麼熱，也有如此涼爽的地方。在塞維利亞，晚上8點多太陽還掛在天上，氣溫攝氏三十七八度。而在隆達的清晨居然要穿上長外套。高原的清爽在此地可見一斑。

隆達風景秀美嗎？毫無疑問。最挑剔的人也會為這片雲端中的白色小鎮而傾倒。空谷幽聲就是這裡的寫照。

隆達人跡罕至嗎？雖然現代交通發達，但隆達仍是一片未被汙染的淨土。高山峻嶺阻隔了塵世的腳步，給了此地一份寧靜。

靜靜地一個人走在隆達的街道上，感受它的魅力，似乎耳邊還有摩爾人當年的情歌在吟唱。那些來隆達的遊客多是成雙結對的，在許多地方都能看到相互依偎的身影。他們莫非也是循著前人的腳步，來此地許下終生廝守的盟約？

走在空曠的廳堂裡，耳邊彷彿傳來亡魂的呢喃，沁入內心深處。沒人能數出那些美麗的地毯究竟由多少姑娘的長髮織就，也沒人能認出那刑具上已與鐵鏽永遠混為一體的血跡究竟曾屬於哪腔胸膛。

在這裡，歷史被凝固在70年前。時間屈從於靈魂的力量，永遠停滯在了上世紀30年代末的歐洲，停滯在納粹統治下的德國。

這裡是全美最大的大屠殺紀念館，位於佛羅里達東岸的聖彼得堡。

聖彼得堡離坦帕不遠，隔海相望。因為“和平號”需要在佛羅里達船塢修理，我們滯留坦帕。每日無所事事，從導遊手冊上得知，這裡有座“大屠殺紀念館”，很值得一去。

外觀上看，大屠殺博物館是座白色的三層小樓。一進門，館方就要求我們關閉所有的攝像攝影裝置。想想也對。這裡不像普通的博物館只需考慮閃光燈對展品的損壞問題。那些曾經飽受折磨的人，不應用閃光去打擾他們的長眠。

一臉嚴肅的警衛把一張不乾膠紙貼到了我們衣服上，代替了門票。漫步走進去，不知從何處傳來的冷氣襲上身來。展廳呈“回”字形，服務處有英文導遊機供大家自取。

導遊機看起來頗像早年的大哥大手機，上面是塑膠按鍵。每件展品上都有個編號。走到展品旁邊，按照編號在導遊機上按鍵，就會傳出講述面前展品來龍去脈的解說聲。沒有博物館裡常見的撕扯著嗓子的導遊，來參觀的人即使交談也都是輕聲細語，唯恐驚擾了亡靈的平靜。

資料廳正在迴圈播放著當年納粹大屠殺的紀錄片。片子不長，涉及內容卻很廣，從當年一戰後德國經濟的衰退談到希特勒的上臺，再從大屠殺談到美國現今的種族歧視。裡面發言的人有專家，也有在校的學生。論點只有一個：大屠殺是人類的災難。

出了展廳，旁邊有的資料櫃上有個按鈕，一按下去就可以聽到當年希特勒的講演。那個小個子男人說話的腔調有種天然的煽動性，伴隨著背景音裡歡呼的聲音，使人有身臨其境之感。那種群眾浪潮的蠱惑和誘惑力，穿越半個多世紀的烽煙，仍能使人從中依稀感覺到當年的狂熱。

循著迴廊走下去，是以時間為序的史料陳列。從二戰前的歐洲經濟政治形式，到二戰過程中的集中營大屠殺，再到盟軍攻克柏林。

有幾個沙盤，是按照當年集中營的樣子復原的。壕溝、鐵絲網環繞著一群廠房和宿舍，在裡面是掙扎的猶太人。他們手無寸鐵，每日都要在車間裡辛苦勞作。死亡對於他們來說不僅僅是一種懲罰，更是一種命運。

在迴廊的盡頭，是件特殊的展品：一列當年運送猶太人到集中營的波蘭小火車。據說，當年運送一車猶太人的價格是美元。

美元，這就是從生到死的價格。

環繞著這輛火車的，是一面由老照片拼合而成的照片牆。牆上的人都在微笑著。是的，他們在微笑。沒有惡形惡狀，也沒有義憤填膺。他們只是領著孩子，陪著愛人，在藍天白雲下嬉戲，在書桌邊沉思。他們每個人都在笑，因為他們的生活原本如此甜蜜。無需責罵，歷史自然會評說那段黑色歲月。

他們笑著，面對那輛把他們載往地獄的火車。

在紀念館的二層門口，放著一些宣傳用的小卡片。卡片上畫了一個磚砌的焚屍爐，門大開著，火焰在裡面像綢子一樣燃燒。但就在這爐門口，卻是一