重要，而席間氛圍更應注意，若主人盡在廚房忙碌而無暇陪賓，實在既掃興又失禮。（《飲膳札記·跋》）

如此“體貼入微”，既為人，也為己，實乃一種合乎“禮”的生活方式。記得一九二四年，周作人寫過一則文章，談到“生活之藝術這個名詞，用中國固有的字來說便是所謂禮”（《生活的藝術》）。於百姓日常的飲食起居中，講求“性情”與“理趣”，如此“生活的藝術”，需要時代氛圍的烘托，需要經濟實力的配合，同時也需要個人的學養與趣味。而所有這些，林文月恰好都具備。

林先生曾提及，《京都一年》中那篇“吃在京都”，記述她在京都一年所享用的美食佳餚以及京都人的飲食禮節，“隱隱然可能是我撰寫《飲膳札記》諸篇的潛在遠因”（《飲膳往事》）。其實，“吃飯”和“做菜”是兩回事；更何況，作者關心的是下廚以及宴請時的“心情”。在這個意義上，一九八四年的《過年心情》（收入《交談》）以及一九七八年的《過年·蘿蔔糕·童年》（收入《讀中文系的人》）更值得關注。前者提到“最能表現過年氣氛的具體事項，恐怕是吃蘿蔔糕了”，而從“我們一向慣用臺語稱‘菜頭粿’”，由菜�