韋魯斯的農場裡，既養雞鴨魚肉蔬果也養各種穀類飛禽走獸，光是為不少外來物種辦理美國身份證和養殖銷售許可證，就是一件非常麻煩的事情。

不過在美食愛好者看來，再麻煩也沒有吃不到美味佳餚麻煩，吃，神州人民遍佈全球各地，絕對捨得花時間和精力，以及財力去折騰。

全球美食佳餚排行裡面，一般都把法國大餐義大利麵披薩還有島國菜放在前面，歐美的食客饕鬄愛好者們，覺得搞個蝸牛鵝肝牛排就很嗨皮了，再來點紅酒白酒ok，島國的餐食看上去也很精緻。

其實把這些挑剔的吃客們，隨便往神州那個犄角旮旯裡一扔他們吃吃神州地下暗黑料理，三個月後保準他們不願意回國，打斷腿估計也不會走了一個，神州上下五千年燦爛悠長的歷史，其實扯到最後還是吃最實在。

從天府之國到東南高原，再從東海之濱到塞上草原，神州大地有無數種美食佳餚，只有吃不到的東西，沒有神州人民不能吃的東西。

就說蟹粉小籠，按理說大閘蟹不是一年四季都有的，即使從六月黃開始算，到元旦前後，也有半年光景，一般來說，還有半年是很難吃到新鮮的蟹粉小籠饅頭的。

韋魯斯解決這個問題，專門在農場裡填湖圍隆搭牆蓋頂，不管什麼月份，四個溫度溼度含氧量恰到好處的四季水館，專門用來養殖各種水產品，主要就是伺候嬌嫩的大閘蟹們。

確保一年365天，天天都有新鮮食材，韋魯斯可是花了不少心思，還是那句話，在愛吃的人看來，吃折騰折騰絕對是必要的，沒有好吃的才是人世間最痛苦的事情。

全球各地，做蟹粉小籠的店鋪起碼幾萬幾十萬家，但把心思花透琢磨如何做得更好吃的，基本沒有超過甲骨球館地下的這家南巷小籠饅頭館了。

具體用那些食材，才能包出這麼美味驚豔的小籠饅頭，韋魯斯不可能去探秘人家的不傳之秘，不過韋魯斯盡了最大努力食材，送到店家的都是最符合要求的六月黃童子蟹，二兩左右，而且只用公蟹。

成年蟹雌的重量可達半斤一隻，雄的更是能長到六七兩或者更大，這樣掏出來的蟹黃蟹膏和蟹肉完全不是等量級的，不過韋魯斯還是嚴格按照申海小籠屆傳奇老法師黃老先生的要求，只最幼尺粉嫩的童子公蟹。

吃過六月黃的朋友自然知道，不管西北風颳起的老蟹腳多麼硬質飽滿，論鮮嫩留香，無有出六月黃嫩蟹右者，一口一口都是無上美味。

韋魯斯其實有些疑惑，六月童子蟹好吃是好吃，蟹黃也是極品上品，嫩也是嫩得不得了，但是有個問題，六月小蟹很腥氣，這個放進小籠裡，其實就問題很大了，除了少數老饕，多數人肯定是吃不慣那麼腥的味道。

如果像普通六月黃小蟹那樣做毛蟹年糕，倒是不會有什麼問題，各種重口味調料撒進去，再猛火翻炒入味，進口就是酸甜苦辣，肯定是吃不出小蟹原有的腥氣味道了。

韋魯斯一直沒鬧明白黃老先生怎麼處理這個問題，不過他知道這是人家獨門絕技，敢出來開店做生意，肯定要有自己的二把刷子，否則怎麼可能譽滿香江。

韋魯斯胃口不大，一籠小籠包子足矣，8只一模一樣的小籠，清秀可人，就這手工，沒有十多年苦練辦不到，而且還得是有老法師親傳手授才行，幾萬幾十萬家店，再找二家都很難。

八隻小籠內四外四，其中四隻是蟹粉小籠，四隻是普通小籠，全是蟹粉吃多了會感覺膩心，必須一蟹一肉，你第一筷下去，不知道自己夾起來的是帶蟹的還是不帶蟹的，那種期待感才是最棒的。

為啥這麼好吃的美食，韋魯斯只吃一籠，自然是美食太多了，他得留著肚子吃其他的好玩意，一籠小籠自然也得有配合，韋魯斯另外點了一碗粉絲雙檔湯。

申海老食客自然都是懂經的，二個百葉包，二個油麵筋塞肉，一碗粉絲湯，撒上香菜，韋魯斯還喜歡加些店家秘製榨菜絲，配上一籠蟹粉小籠，人生無憾矣。

韋魯斯可是甲骨球館地下美食巡視員，他只要有空，就會來地下轉悠，到處吃一口嚐嚐味道，如果那家小店的味道有差池了，他一定會不留情面，找老闆出來話事，不收面門費租金減免各種費用什麼都可以商量，砸了甲骨地下暗黑美食屆招牌可是大大的不行。

神州人對於招牌並不太看重，可以說全神州自古以來能維持幾百年上千年的招牌屈指可數，不管多光輝偉岸的招牌，多數都湮沒在茫茫歷史長河之中。

關於這點韋魯斯不得不說，還是島國人懂得保護自己的文化和歷