莊臣聽過某段相聲，早晨匯仙居的炒肝，中午小腸陳的滷煮，晚上砂鍋居的燉吊子。

這一天下來，

絕對騷氣！

因為餘謙是熟客，菜很快端上桌，只見砂鍋白肉，不帶皮，薄如紙。湯底也有講究，陳年自制酸菜，裡面熬著蝦仁，提鮮爽口。

要說味道並沒有太驚豔，比尋常更加精緻罷了。餘謙吃一大口，滿足道：“這裡煮肉分為兩類，一是不經燒烤，直接將肉用白水煮，稱為白肉。”

“一類是先將肉用炭火微烤，然後入水煮，煮成的肉稱為煳肉，肘子稱為煳肘。將白肉或煳肉切成薄片，不加任何調料，涼著吃。”

“燒燎白煮是滿族祭肉的正宗吃法，燒，指的是油炸、紅燒一類；燎，指的是烘、烤一類；再就是白煮肉，所以叫燒、燎、白煮。”

“把煮好白肉，下貨再加工成特色菜餚，叫小燒。盛在六寸的淺盤中因此叫燒碟，最早燒碟才八種，炸排骨、炸腰花、炸脂油卷、炸裡脊、炸肥腸、炸肝尖、燒子蓋、燒臉子。”

“後展到24、 32、48、64個燒碟，全盛時期品種多達13o種。賣法有整桌，半桌、一角，每桌燒碟隨撤隨上可多至72色、48色。”

“八期講究面子，這種席面是典型的滿式餚饌，最終形成白肉席。當年袁枚稱燒燎白煮：此是北人擅長之菜，南人效之終不能。”

莊臣跟餘謙碰杯酒，陳曉卿說的對，美食有三重享受，除去食材本身，還有背後趣聞，以及同道中人。

難怪大門口貼著一幅灑金對聯，富察氏柏三爺提筆：名震京都三百載，味壓華北白肉香。

第二道是紅燒全家福，用料很猛的硬菜，九種材料，鮑魚，海參，蝦仁，乾貝，魚片兒，參片兒等用料十足。

莊臣嘗完，暗自可惜，勾芡太厚。雖然能吃到九種味兒，但勾芡醬料蓋過所有原味，層次不分明，有點暴遣天物。

第三道菜上桌，餘謙拿起筷子，期待道：“嚐嚐這道九轉大腸，本來是魯菜。這裡突出甜味，把大腸的香完全釋放出來，嚼起來不費勁。”

莊臣放進嘴裡，有點驚喜，這是一道名菜，九華林酒樓店主創。將豬大腸經水焯後油炸，再灌入十多種作料，用微火炮製而成。

所謂九轉，取九次提煉的意思，水煮，油炸，悶燒等工序，光是香料十幾種，菜式像九次煉製一樣費功夫，堪稱精工細作。

幾塊下肚，如果感覺油膩，配上幾口芥末墩兒，酸爽可口，芥味濃厚略帶微甜，神清氣爽，提神醒腦。

半盤子大腸都被餘謙消滅，夾起芥末墩兒，美美道：“這寶貝味道酸、甜、脆、辣、香五味俱全，再喝一口原湯，透心涼，芥末鑽鼻的香辣味兒，爽！”

幾道主菜下來，也就是大腸有點亮點，莊臣有些失望，沒辦法，舌頭越吃越刁。

最後主食上來，圓夢燒餅、豌豆黃都是特色小吃。尤其是三不沾，金黃飽滿，蛋香撲鼻，令人胃口大開。

別小看這道菜，最靠廚師功夫。三不沾就是不粘牙，不粘筷子，不粘盤子。現在做得好的飯館寥寥無幾，特別是火候掌控的能力。

如果做不好，會汪油或者露糖，甚至上面有顆粒，坑坑窪窪，半半片片，總差一塊。

眼前的三不沾如同滿月，弧度完美，雞蛋黃和糖、澱粉三樣東西摻和在一起，放在鍋裡炒最少十幾分鍾才能出鍋，而且這個東西必須用綠豆澱粉才能做，質感像果凍一樣。

入口綿軟，濃濃雞蛋的味道，特別滑潤。彷彿給舌頭敷上一層保鮮膜，口齒留香，名不虛傳。

不過京城做三不沾最好的還不是這裡，而是同和居，也是八大居，現存兩個的另一個。

這頓飯味道一般，但挺實在，吃的肚滿腸肥，也算賓主盡歡。告別餘謙，回家喂輻射，看來看去還是6龜乖，悠閒自在，歲月靜好。

王寬在朋友圈各種夜生活，幾次讓自己參加，想想都沒去。以前覺得跑俱樂部很神秘，跑車、美女、夜生活。

現在看來也就那麼回事，一群閒得蛋疼的二代們，沉浸在自己夢幻的小圈子裡，醉生夢死，紙醉金迷，挺空虛的。

老譚那邊這幾天沒有訊息，估計忙專案，人家多少有點專業背景，投資不是誰都能玩，好歹幾十頁中英資料分析要看懂吧。

見識過投資圈的林林總總，只能感嘆一句話：就怕大神更努力！

頂級大佬恨不得一天當成十天用，睜開眼就各種忙，無窮無盡的開會，連