望這裡也帶著古埃及的靈魂。順著景區便路一直往南走，實在是走不到那個可以拍到祖孫三代全家福的位置了。

獅身人面像斯芬克斯TheSphinx在景區的東門附近，高22米，長57米，雕像的一個耳朵就有2米高。整個雕像除獅爪外，全部由一塊天然岩石雕成。斯芬克斯在那一趴就是四千多年，忠實的看守著大金字塔。

這裡人山人海的擠著全球的遊客，還有一隊隊來上歷史課的小朋友們，熱情的衝納蘭澀琪和雲落打著招呼。這個據說以哈夫拉為原型的獅身人面像並沒有想象的那麼大，而且腐蝕的很嚴重，這個沒了鼻子的斯芬克斯目視前方。

焦點光落在虛無的遠處，埃及的民族主義者不分青紅皂白的把這歸罪於拿破崙，完全不顧他帶來的學者所興起的“埃及學”給埃及人民帶來的旅遊效益。

站在曠野之中回望金字塔，在金色的夕陽下，金色的沙漠，還有那古老的金字塔啊，簡直像是用純金鑄成的。遠遠望去，天上地下，黃澄澄，金燦燦，一片耀眼的色調，一幅多麼開闊而又雄渾的畫卷啊！

那一片迷人的金色，簡直把你融化進一個神奇的境界，使你充滿豪邁的感受，引起無邊的遐想，不由自已地產生一種懷古的幽思，使你彷彿置身於古埃及往昔的盛世，產生種種奇妙的幻覺和聯想。

恍惚醒來一切都消失了，只有金字塔依然在夕陽中矗立，展現在雲落面前的畢竟是一個現實而同樣令人迷惘的世界。

景區東門是一個叫Nazletas…Samaan的村莊，這個村的人大多以租馬和駱駝為生，這邊的管理看著好像並不是很嚴，隨處都可以免票入內，你可以在這租匹阿拉伯駿馬，體驗一下阿拉伯的勞倫斯躍馬揚鞭的感覺。

走了一天身心疲憊，納蘭澀琪和雲落不想像旅行團那樣疲於奔命，就此打車回府。在酒店附近小店裡買了根牛肉沙瓦瑪Shawarma當晚飯，有點像三文治一樣的東西。（未完待續……）

第一一〇三節 花落

一夜睡的挺香，醒的也早。五點來鍾就聽外面有人站在清真寺的宣禮塔上大聲嚷嚷“快起床做禱告。”納蘭澀琪和雲落是鐵桿的唯物主義無產階級盲流，矇頭繼續睡。

今天打算去埃及博物館EgyptionMuseum轉轉。在開羅最便捷的交通工具莫過於地鐵，那是正八經法國造，全自動售票，每個站點都有精美的壁畫，列車也專門分出幾節女士專用車廂，當然這不是為了防止日系鹹豬手，而是出於宗教民俗。

納蘭澀琪和雲落就住在地鐵2號線附近，步行到ElHaram站上車，在Sadat站下車，出來就是解放廣場MidanTahrir。

埃及博物館就位於解放廣場西北方向不遠處尼羅河的東岸，門前是著名的NileHilton。博物館是一座古老而豪華的淺紅色兩層大樓，正面不大，卻有著很長的縱深。博物館最早源自法國著名考古學家奧古斯特馬裡耶特AugusteMariette的倡議。

這個法國老先生並沒有扯著學術的大旗自私的往老家摟金抱銀，而是本著大無畏的國際主義精神，投身到異國他鄉的文物保護工作當中去，所以埃及人投李報桃尊稱這個外國人為“埃及博物館之父”。

當時造館的主要目的是為了阻止發掘出來的埃及國寶外流，博物館後來又曾兩次搬遷，1902年最終遷到了現在的位置。埃及寶貝實在太多了，目前收藏在館的各種文物就有30多萬件，陳列展出的只有6。3萬件，僅佔全部文物的五分之一。

這個二層小樓就這樣超負荷運轉了很多年，地下一些藏品甚至已經沉入鬆軟的地底。所以一個全新的大埃及博物館GrandMuseumofEgypt正在吉薩金字塔附近醞釀籌備中。

博物館大門前的工地坑窪雜亂垃圾遍地，旅遊大巴亂停亂放混亂不堪。1997年9月，兩名獐頭鼠目的恐怖分子就在這門外大開殺戒，一個德國旅遊團被窮追猛打損失慘重。所以此地戒備森嚴，周圍的埃警也裝備精良。

手上拎著德造MP5衝鋒槍，腰上插著義大利的M92手槍。百步一崗十步一哨。納蘭澀琪和雲落是買了60埃鎊門票心胸坦蕩的正經良民，帶著乾糧，準備在這裡耗上一天。館前庭院的西邊就是馬裡耶特的墳墓。

24位埃及學霸的半身像環繞其周。院內種有代表古代上埃及的“蓮葉”和代表下埃及的世界上最古老的造紙材料——紙草。還有石碑石像立在院中日曬雨淋，有的甚至散落深