定要在博物館留更多的時間。但由於大部分的文物沒有什麼文字介紹，所以要提前做好功課。而且到那可以蹭講解。

開羅的交通實在是比較糟糕，堵車嚴重，和不是一種風格的堵車，這裡沒有車道線，汽車就在路上橫穿豎插，比較混亂。但很少人鳴笛。

埃及景區的廁所要收費，一般1埃鎊，給清涼油有時候也可以，不過吃飯的地方上廁所免費。買東西一定要砍價，旅遊團帶去的商店也是。但是超市之類的估計沒得砍。

火車不出所料地晚點了2個小時。到達阿斯旺已經上午10點左右。阿斯旺在古代是採石場，斯旺（swan）是當地產的一種石頭的名字，阿（a）是阿拉伯語的字首，這就是這個地名的由來。

到了阿斯旺，第一感覺就是，熱！盛夏的阿斯旺高溫達到四五十度，好像走到哪裡都烤著火一樣，後悔穿了短袖，貓穿著長袖長褲反而會涼快，因為可以遮擋太陽。火車站附近看到頂著東西走路的婦女，埃及很多人這麼運輸東西，蠻厲害的平衡感。

出了阿斯旺火車站納蘭澀琪和雲落就直接奔赴第一個景點——阿斯旺大壩。一路上有幾個哨所，因為這裡好像是軍事區。尼羅河每年會氾濫一次，原來的埃及人在尼羅河氾濫期不能做農業勞作。阿斯旺大壩作為尼羅河在埃及的最上游的堤壩，為整個埃及解決了尼羅河氾濫問題和用電問題，但是它也同樣面臨著威脅，一旦阿斯旺大壩被毀，埃及會在16個小時之內被淹沒。

去大壩路上經過阿斯旺舊大壩，車上咔嚓一張，玻璃導致照片上形成一個白色圓弧。

阿斯旺大壩是世界第三大水壩，第一是長江三峽大壩。巧合的是二者在帶來經濟效益的同時，都面臨著十萬人以上的民眾遷移、以及文物被淹沒的問題。相同的是二者都在頂著這樣的問題下，開工並完成了建設。其中的利弊，恐怕誰也說不清。

大壩建於納賽爾總統時期，所以大壩截出來的人工湖叫做納賽爾湖，就是這個湖底，也許淹沒了大大小小的許多神廟。湖水湛藍湛藍的，映照著它背後的綠洲和不遠處的沙漠，構成了一幅生命與死亡共存的美妙景色。

修建阿斯旺大壩淹沒的神廟中，一些重要的神廟也被“搶救”了出來，其中最著名的就是阿布辛貝神廟，其次應該就是菲萊神廟吧。埃及人把神廟切割成大石塊，標上編號，然後再移到目的地重建。據說耗資太大，埃及政府還不起借款，就直接把有些拆下來的神廟送給了貸款國抵債。不知是該說不重視還是該說無所謂。

菲萊神廟原本就在個島上，遷移後到了另一個島上，需要坐船前往。其特點主要就是其中包括了三個時期的風格——有一個法老時期的神殿，還有一個羅馬時期的神殿，而大部分是托勒密王朝的建築。前往神廟的碼頭，偶爾有些水鳥，還比較有生氣。

應該說這是雲落第一次接觸真正意義的神廟（斯芬克斯對面也有個神廟，但由於是古王朝時期的，基本沒有什麼太多的裝飾，也很難完好儲存），神廟的壁畫很有埃及特色，充滿了宗教色彩。古埃及人信仰多神教，太陽神是最高的神。而菲萊神廟傳說是生命之神伊西斯復活被兄弟邪惡之神賽特害死的死亡之神歐利西斯，並生下復仇之神赫魯斯的地方，所以壁畫大多與這個神話故事相關。

走在神廟中感覺很舒服，由於在島上，時不時會吹來湖面上的微風。高聳的石柱充滿歷史的威嚴與滄桑感，石柱之間的光影日復一日見證著時間的輪轉。神廟正面，有點特別，塔門被柱廊遮住了一點視線。

塔門外牆上很著名的壁畫之一，中間是帶著上下埃及合一的王冠的赫魯斯神。神殿內部，燈光倒也很好地襯托了氣氛——有了燈光基本上也用不上手電了。

方尖碑是古埃及用於紀念作用的一種石碑，幾十米高的石碑完全都是一整塊石頭，很難想象是怎樣把這塊石頭開鑿出來並立起來的。好在阿斯旺的採石場留下了一座哈特謝普蘇特女王沒有完成的方尖碑，人們才得以瞭解箇中原委。

方尖碑是從山體上整個開鑿出來的一塊石頭，石頭四周好辦，直接開鑿就行，但是問題在於如何把方尖碑與地面分離。古埃及人在石頭上鑿出小洞，然後塞進去木屑，然後每天灌熱水，木頭膨脹就會使石頭與地面分離了。然後等尼羅河氾濫期，把石頭運到目的地，透過在方尖碑底部鑿坑、頂部墊沙子，外加人力拉動，把方尖碑立起來。

這個未完成的方尖碑不得不說是歷史的遺憾，因為如果完成，它將成為埃及最高的方尖碑，而且屬於埃及歷史上唯一的女法老。但也正因