到了前任法老的通道內……

現在。帝王谷裡法老陵墓裡的財寶包括木乃伊早已不在，有些早已被西方的“考古學家”偷走，剩下的也都轉移到了埃及博物館內。

帝王谷裡法老的墓室不是都開放的，每天只是隨機開放一部分，如果要特地參觀某個法老（如著名的拉美西斯二世）陵墓的人可能會失望。

帝王谷的專案是自費專案。實際上門票也不貴，如果沒記錯的話不超過100埃鎊，但埃及導遊（不是國內導遊）收取的費用卻是60美金，而前往帝王谷的方向其實與當日的其他行程並不衝突，納蘭澀琪和雲落只能說，會三國語言且有能力服務的人（埃及導遊）更容易賺錢……

原本當日行程的第一站，現在變成了第二站——哈蘇女王廟。這是古埃及歷史上的唯一一任女王。跟武則天一樣，也是自己的丈夫兼兄弟死後，兒子當了法老，她攝政，覺得不過癮，於是搞了個所謂受命於天的陰謀，成功謀奪王位。她的兒子長大後，跟武則天、慈禧等手握權力時間太久的女人一樣，儘管兒子數次立下赫赫戰功，但她讓兒子繼承王位的許諾卻遲遲不肯兌現。

最終，女王突然暴斃，她的兒子順利繼承王位。她的死因至今仍是謎，但大家都能看到，她的兒子是有多麼地厭惡甚至憎恨她，她為自己建立的神廟被兒子親手破壞，而她的功績，除了與鄰國的貿易協定之外，其他的大部分都已湮沒於歷史的塵埃。

到達哈蘇女王廟的時候，太陽已經升起來了，寸草不生的沙漠中，氣溫陡升。令人無語的是，這座神廟內竟然也有埃及人教遊客擺出雙臂在胸前交叉來拍照的pose，雲落和納蘭澀琪都很無語，這不是木乃伊（也就是死人）才做的動作嗎……

離開哈蘇女王廟後，納蘭澀琪和雲落開始前往盧克索。路上途經的10分鐘參觀的景點，便是哭泣的孟農石像。

這兩座石像身後，原本是宏偉的神殿，卻因為後來的法老建造自己的神廟時缺少石料，而被拆掉，後來伴隨著歷史滄桑最終消失。而孟農神像也因長時間的嚴重風化而不見當年的神韻。

之所以被稱之為哭泣的孟農石像，據說是因為風化嚴重，夜晚起風時，風透過石縫時的聲音猶如有人在哭。於是被來此的歐洲人稱之為哭泣的孟農。

但必須承認，在盧克索為埃及首都的年代，阿蒙神在古埃及人心中的地位無比崇高，這也是為什麼會有數代法老都甘願不斷擴建阿蒙神的神廟，造就了而今依舊恢宏的卡納克神廟群，吸引著世界各地的遊客。

在卡納克神廟前。兩側都是獅身羊首的阿蒙神的形象，在這裡往裡看，一眼望不到頭。這就是阿蒙神在自己兒子面前展現的樣子了。唉，可憐的孩兒，連自己爹長啥樣都不知道，雖說世人也不知道吧……

方尖碑記載著修建神廟的法老的不朽功績，只可惜而今依然矗立的依然不多。神廟的柱子就足以震撼人的視野，當然，上面也能看到18世紀歐洲人的“到此一遊”的刻痕。

從下向上仰望。仍然能夠看到神廟橫樑上的精細雕刻，歷經千年，卻仍舊充盈著飽滿的色彩。生殖器崇拜遍佈全球，古埃及也是一樣，哪怕那個男人是獨腿，上圖可證。

卡納克神廟勢必是個拍寫真的好地方，只可惜時間短暫。層層疊疊，堆積的是古埃及人對阿蒙神的信仰。而今卻早已被世界淡忘雲落站在神廟後的高高的土堆上，向前望去。安靜的一片斷壁殘垣，卻抹不盡歷史古埃及人虔誠的信仰。

卡納克神廟供奉的是阿蒙神，那盧克索神廟供奉的就是當地守護女神，也是阿蒙神的妻子穆特了。在男權社會中，男性的權力體現在方方面面，神也一樣。

穆特的神廟就沒有阿蒙的神廟那麼大了。但其石雕卻依然精緻。這個曾經被黃沙湮沒的神廟。而今得以重見天日，卻再也無法得以延續香火。

神廟的旁邊就是城市。天在遊覽盧克索神廟時，恰逢伊斯蘭教的節日，很多埃及的孩子們也跑到這裡來玩，當他們發現納蘭澀琪和雲落樂意與他們合影時。他們會爭先恐後的輪番找納蘭澀琪和雲落一起拍照。

還有個小男孩略顯害羞地指著雲落納蘭澀琪，用青澀的英文問雲落“可以和你的朋友拍照嗎？”雲落爽快地回答他“當然可以，她會很高興的！”納蘭澀琪要是知道孩子們把她當成了跟雲落一樣的同齡人，怎麼可能會不高興呢？一張張爽朗的臉洋溢著單純的笑，大量快樂的圍繞，也讓納蘭澀琪簡單地快樂著。

當天在盧克索當地的中餐館吃過午飯後，納蘭澀琪和雲落駕車駛向