皇權的更迭，一個國家所信奉的宗教也隨之而變。

聖索菲亞大教堂本是拜占庭查士丁尼大帝所下令修建的教堂，供奉基督教的耶穌。由於戰火，奧斯曼土耳其人攻陷了君士坦丁堡，從此聖索菲亞大教堂變為阿亞索菲亞清真寺，供奉清真教真主。橫跨亞歐大陸，土耳其果然是個文化大熔爐。

容得下西方民主，容得下東方藝術。雲落下意識地覺得，西方的教堂穹頂，和敦煌莫高窟是殊途同歸的——用偉大且驚人，無法複製的建築與藝術，傳達一個時代的信仰與文化。每一片馬賽克，每一滴彩墨，都是流芳百世的經文故事。

對於聖索菲亞大教堂，雲落是失望多於讚歎的。誠然，古舊玻璃吊燈的昏暗燈光下，穹頂、道壇、圓盤、以及剝落的鑲嵌畫都在提醒遊人它的恢弘和滄桑。但是，一旁的腳手架，幾乎佔據了教堂一半的面積，大煞風景。

而云落最憧憬的大吊燈呢，只能管中窺豹了。在教堂左側，有一根大理石柱，上面有一個拇指般大小的孔。傳說只要把拇指插進去，其餘四指以拇指為圓心轉動一週，能轉好運，治百病。離開大教堂，芳芳覺得累了先行回旅館休息。

納蘭澀琪和雲落則繼續前往大巴扎。沿著輕軌走在伊城街頭，路旁的烤肉是香的，五顏六色的香料是香的，而午後的陽光更是明媚芳香。土國的路人，即使遇到搭訕或者招攬客人，大抵都是友善的。面對雲落的鏡頭，大大方方地豎起手指，笑一個。

如果對搭訕感到厭煩，微笑搖搖頭，溫柔地打發他們。納蘭澀琪和雲落在大巴扎，似乎迷路了。或者，根本就沒打算要認路。遊蕩在喜愛的杯盤碗碟和仿古花燈中，流光溢彩，燈影如織。離開大巴扎，納蘭澀琪和雲落的下一站是名不經傳的彩虹樓梯。

伊城的彩虹樓梯，是公民與政府的對話，為了一份民主。彩虹樓梯的遊客並不多，只有三三兩兩的本地人，以及一隻慵懶的貓。初見彩虹樓梯，總覺得與照片上相差甚多，似乎樓梯的顏色脫落來了很多，樓梯的長度也有差別。

當時覺得，也許是因為照片修過，加了飽和度的關係。直至第二天再次路過，才發現了真相。四點半從彩虹樓梯離開，納蘭澀琪和雲落本想五點前趕往加拉太塔，在塔上等待伊城日落。雲落對於日出日落，星野夜空，有一種狂熱的追求。

從加拉太大橋沿著石坡路往上爬，爭分奪秒。好不容易來到了塔下，那排隊的人龍著實令納蘭澀琪和雲落驚訝了。本以為這個景點價效比很低，不至於“人如潮水”。納蘭澀琪和雲落估算了一下，想在日落前上塔是不可能了。

納蘭澀琪和雲落開始打起附近高層全景餐廳的主意，不過都由於景觀不太滿意而告終。於是，納蘭澀琪和雲落決定回加拉太大橋上，靜靜觀看。從塔底下來的時候，天邊的雲霞已經泛黃了，日光可以直視而不再刺眼，怕是連上橋都來不及。

雲落和芳芳、Rita小跑著下來，總算趕上了最後一縷晚霞。身旁伊城市民的魚竿此消彼長，海鷗上踹下轉地追日拍浪。耶尼清真寺，還有遠處叫不出名字的大橋，成為一道剪影。雲落躲在取景窗後看色溫3000K的黃昏，日光傾城。（未完待續……）

第一一六五節 但那人

日落畢，炊煙起。所有的攻略推薦，都抵不過紅眼航班後暴走的雙腳如鉛，走不動，也忘了嘗試大名鼎鼎的魚漢堡，草草地在加拉太橋下的餐廳解決晚餐。留給伊城遊玩時間，實在太短了。本來打算早起，從旅館步行到馬爾馬拉海邊看一次日出。

無奈天氣不佳，恰巧下海邊的路也被圍閉了。未到八點，還來不及吃旅館提供的早晨，納蘭澀琪和雲落就著晨光出門了。一路走走拍拍，本來十五分鐘的路程硬是走了一個小時。遠遠的，就看到藍色清真寺泛藍的圓頂。

還早，大部分的遊人還未到。藍色清真寺與大皇宮和聖索菲亞大教堂都是不同的，它是純粹的伊斯蘭寺廟。大理石臺階和高牆，拱形走廊，以及門楣下的黑貓。剎那間，以為到了伊朗或以色列。取頭紗，裹頭髮，脫鞋。

縱使廟內人頭攢動，可大家都自覺地低語交流，誰也不忍心喧譁冒犯。雲落終於看到了心心念唸的大大的圓形吊燈。暈黃的玻璃油燈下，橘紅色的地毯有一種莊嚴與平靜。角落裡的窗戶，洩露出了俗世的陽光。

一縷一縷的，把地毯等份切割成光和影。從藍廟出來，是正對著聖索菲亞大教堂的噴水池，以及瘋長的鬱金香。地下皇宮在背對著藍廟的左手邊，隊伍不短，但是排起來也不費時。遊客對水宮的評價，是一個“有時